Din kundvagn är tom Till kassan

Din kundvagn är tom Kassan

Projektordukar

2015-06-02

När man håller på med hembio blir det alltid en extra speciell känsla att köra projektor och en riktigt stor bild. En 65-tummare i all ära men jämför man det med en duk som har fyra gånger så stor bildyta blir det en ganska enkel match om man ser till upplevelsen.

Å andra sidan är en projektor mycket mer känslig än en tv när det kommer till miljön och ljuskontroll. Därför finns det olika dukar för olika ändamål och det är extremt viktigt att sikta på rätt duk för rummet. Kör man fel duk så begränsar man projektorns prestanda, och oavsett hur fin projektor man har kan den aldrig bli bättre än vad duken i kombination med rummet tillåter. Just därför är det så viktigt att se duken som mer än ett tillbehör. I sämre miljöer (exempelvis vardagsrum) kan duken stå för långt över 50% av den slutgiltiga bildkvalitén.



När man väljer duk finns det ett antal faktorer att fundera på och undertill finner ni en bra ordning för hur man lättast kommer fram till vilken duk som passar dig bäst:

1. Dukmaterialet
2. Monteringskonstruktion
3. Bildstorlek
4. Bildformat


1. Dukmaterialet

Detta är idag den enskilt viktigaste punkten för att välja rätt duk. Projektorerna nu för tiden är så pass ljusstarka att det sällan blir ett problem om man inte kör dukar upp emot 120" och över. Det som vanligtvis avgör vilken kontrast och tryck man får i bilden är i stället svärtan och det är här TV alltid haft ett stort övertag. Till och med de bästa JVC, Epson, och Sony-projektorerna som idag är ledande inom svärta, kan aldrig visa svartare än vad rummet är ljust. Har man dessutom vita väggar och tak så reflekteras mycket av det ljuset som duken reflekterar ut i rummet, tillbaka mot duken vilket igen försämrar svärtan. Tack vare att ljusstyrkan överlag är så bra så ligger bildkvalitén mycket i vilken duk man väljer.



Grundmaterialen
Vill man göra det enkelt för sig går det att splittra de olika materialen i fyra olika kategorier. Dels finns dukarna i vitt eller grått, och med eller utan högkontrastmaterial.

Nedan finner ni en tabell med exempel på respektive typ av duk (just dessa exempel är alla är ramspända, bortsett från den vanliga gråa duken som ej tillverkas med ram).

Detta är en bra tabell att följa om man vill göra det enkelt för sig. Rent tekniskt så är inte vita högkontrastdukar just högkontrastmaterial (då de inte hjälper till att förbättra svärtan på något sätt), men precis som gråa högkontrastdukar kan de aktivt leda bort ljusinsläpp så för enkelhetens skull väljer vi att kalla dem för vita högkontrastdukar.

Högkontrast eller inte?
Vad innebär då begreppet högkontrast? I och med de problem som finns med reflektioner i de flesta rum som inte är optimerade för biovisning så är det idag väldigt svårt att bibehålla svärtan för de flesta projektorer. Svärtan kan ju aldrig bli mörkare än så mycket ljus som finns i miljön. Då svärtan blir flaskhalsen hjälper inte en monstruös ljusstyrka då bilden mest blir väldigt ljus och ansträngande att titta på.

Det är här högkontrastdukar kommer in i leken. Här jobbar man med olika lösningar från en kristalliserad ytbeläggning till riktiga optiska filter direkt i duken för att leda ljus på ett närmast revolutionerande sätt. Ljusinsläpp från sidorna, framför allt, blir inga större problem för en högkontrastduk. Materialet jobbar genom att (beroende på material) antingen stöta tillbaka ljus åt sidorna alternativt att suga åt sig ljuset så att man aldrig ser detta ljus rakt framifrån. Tanken är kort och gott att det enda ljus som duken skall reflektera framåt där man sitter är det ljus som kommer framifrån (ie. Från projektorn i sig). Ovetenskapligt brukar jag beskriva fenomenet som att högkontrastdukar suger åt sig det viktiga (projektorns) ljus och håller kvar det på duken medan en vanlig duk kastar det åt alla håll och kanter. På detta vis kan man helt plötsligt få en vansinnigt bra bild med rejält tryck utan att bygga om vardagsrummet till en bunker.

De högkontrastdukar som är gråa hjälper ju dessutom till i svärtan också i och med att färgen är så pass mycket mörkare i grunden. Skillnaden mellan en vanlig vit duk och en grå högkontrastduk i en vardagsrumsmiljö är riktigt dramatisk och påminner lite om skillnaden mellan en klassisk LCD-tv och en riktigt svart Plasma. Denna skillnad går att se på plats i båda våra butiker, och vi rekommenderar varmt att alla som funderar på att sätta in en projektor i en mindre än perfekt miljö bör se detta innan man köper. Oftast kan man få en betydligt bättre bild genom att gå ned ett hack i projektorväg och i stället lägga lite mer krut på duken.

Gråa högkontrastdukar har idag närmast helt ersatt vanliga gråa dukar då de presterar så pass mycket bättre (en vanlig grå duk har ingen förmåga att leda ljus på något särskilt vis) och har kommit ned så pass mycket i pris. Men precis som alla andra material är de gjorda för specifika ändamål och det är miljön som avgör huruvida det positiva överväger det negativa. Det finns vissa bieffekter så som minskade betraktningsvinklar, hot-spotting, och shine

Betraktningsvinklarna märker man sällan av i praktisk användning då dessa oftast är mycket bättre än många av dagens LED-TV. Hot-spotting är ett fenomen som gör att man får ljusare bild i mitten av duken jämfört med utåt kanterna. Detta problem är inte särskilt vanligt och går att åtgärda genom att helt enkelt välja rätt storlek på duken. De flesta duktillverkare brukar rekommendera att man har ett avstånd till duken som är 1.5x dukbredden för att undvika hot-spotting.

Sist men inte minst har vi den kanske största bieffekten av högkontrastdukar: shine. Tack vare ytbeläggningen som är kristalliserad så blir det en annorlunda slags dukstruktur kontra en vanlig vit eller grå duk. Det som kan uppstå är att man får ett svagt glitter i framför allt de ljusa partierna i duken. Men har man taskigt med ljuskontroll och mycket ljusa tapeter är det inte mycket att fundera på. En grå högkontrastduk möjliggör en riktigt bra vardagsrumsbild som för 10 år sedan var närmast omöjlig.

När skall man ha en vanlig vit duk då?
Precis på samma sätt som en vit duk inte lämpar sig till vardagsrum finns det ju självklart lägen då en grå högkontrastduk kanske inte är främsta valet. Exempelvis om man nu vill ha en extremt stor duk på kort avstånd kan det ju vara värt att överväga en vit duk för att undvika hotspotting.

Men främst så är vita dukar gjorda för >biorum. Alltså totalt ljuskontrollerade rum med så mörka väggar och tak som möjligt. Strukturen i en vit duk har i princip inga bieffekter för bilden mer än att skärpan försämras om man sitter tillräckligt nära för att se själva strukturen. Till skillnad från en högkontrastduk så finns här ingen shine exempelvis. En vanlig vit duk är ju trots allt det som är neutralast för bilden, så har man möjlighet att bibehålla en bra svärta genom att ha ett bra rum, så är det den självklara duken för ändamålet.

Ljudtransparent?
När man går på bio så har förmodligen de flesta som är elektronikintresserade märkt att man sällan ser några högtalare där fram. Det finns en väldigt god anledning till detta. På bio kör man oftast ljudtransparenta dukar som släpper genom ljud. Varför vill man göra detta? Kan man inte bara köra högtalarna under eller över duken? Det kan man absolut göra, men det blir inte helt naturligt för hjärnan att tolka om dialog exempelvis kommer långt nedanför karaktärernas ansikten.

Generellt sett brukar man försöka sätta högtalarna på 2/3 av dukhöjden nedifrån sett. Där brukar det bli mest korrekt. Med den här typen av installation blir det ju ett ypperligt tillfälle att fundera på att bygga en baffelvägg som både kan ge en enorm prestandaskjuts för de högtalare som är designade för ändamålet, och dessutom kan det bli en väldigt ren och trevlig design.

Högkontrastdukar går också att få ljudtransparenta men för att man skall bibehålla prestandan jobbar man här i stället med perforering i stället för väv. Perforering innebär kort och gott att man punkterar mängder med hål i duken för att släppa genom ljudet. Denna lösning är ganska vanlig på SF biografer och är betydligt mer synlig för blotta ögat.

Det finns dock en till faktor som är väldigt viktig att ha i åtanke med ljudtransparenta dukar. Både ClearPix 4K och EN4K materialen är så kallade frekvensneutrala dukar. Olika material och strukturer har olika inverkan på ljudet. Främst väljer vi att jobba med dessa dukar för att de erbjuder god bildkvalité i kombination med frekvensneutralitet. Det betyder kort och gott att de inte på något sätt förändrar eller försämrar ljudet utan låtar alla frekvenser gå genom duken med lika förutsättningar. Har man inte en frekvensneutral duk kan det i värsta fall bli så att man sabbar möjligheterna för de högtalare man arbetat in bakom duken.

För att sammanfatta är ljudtransparenta dukar precis som vita dukar främst framtagna för dem som har ett dedikerat biorum med bra ljuskontroll.

Gain
Gain är en viktig siffra att hålla koll på som kan hjälpa till att signalera vilken duk som är just rätt för dig. Det är alltid viktigast att kolla på vilket typ av material man behöver i första hand, men efter att man bestämt sig för vilken typ av material man behöver så finns det ju flertalet alternativ inom respektive kategori.

Då kan det vara bra att kolla på gain-siffran. Detta signalerar kort och gott hur ljusstark duken är. En helt neutral duk som varken mörkar ned eller ljusar upp bilden nämnvärt brukar ligga på 1.0 i gain. Detta är extra vanligt på vita dukar som främst är framtagna för att vara så korrekta som möjligt. På högkontrastdukar är det desto vanligare att man jobbar med olika gain-värden för att antingen ljusa upp bilden om man har extremt stor bild eller mycket ljusinsläpp, alternativt ett lägre gain-värde för att kunna erbjuda en bättre svärta.

Screen Innovations Black Diamond är ett ganska bra exempel att kika på, då samma material finns i tre olika gain-nivåer:

0.8 är bästa anpassad för ett mörkt rum eller svärte-fantasten.
1.4 är främst anpassad för vardagsrum som har okej ljuskontroll. All-around varianten helt enkelt.
2.7 är framtagen för dem som har en lite ljussvagare projektor eller har stora problem med ljuskontroll i rummet.

Ju högre gain, desto ljusare men också desto sämre svärta. Shine-effekten blir allt mer påtaglig ju högre gain det är på en högkontrastduk.

Nu när vi gått genom det mesta som är viktigt att tänka på när man väljer material, så är ju resterande del av valet betydligt lättare att göra.


2. Monteringskonstruktion

Det finns ett antal olika sätt att montera dukar på och de kostar olika mycket beroende på vilka krav man har.



Till att börja med så är en ramspänd duk alltid att föredra om man kan ha det. Det är idag den billigaste monterings-lösningen men också generellt sett den mest hållbara som dessutom har bäst bildkvalité. I och med att duken aldrig rör på sig på något sätt så håller den sig fin och slät i alla lägen.

Vanligtvis väljer man bort ramspända dukar av estetiska/praktiska skäl. Man kanske har en tv i samma rum och vill att duken kommer ned framför. Det kanske förstör känslan i rummet. Kvalitativt sett finns det inte många anledningar att välja bort ramspänt, förutom om man har väldigt starkt solljus där duken kommer hänga. Precis som allt annat finns en risk att dukar kan solblekas med tiden.

Kollar man på alternativ till ramspända dukar så är ju nästa steg rullningsbaradukar och dessa kommer i ett antal olika alternativ:

Manuell (exempel: Kingpin LMS 16:9)
Motordriven (exempel: Kingpin CES 16:9)
Motordriven Tab Tension (exempel: Euroscreen Diplomat Tab Tension React 3.0)

Manuella dukar finns knappt kvar idag då kvalitén med den här typen av montering oftast går nedåt ganska snabbt. Detta är endast ett alternativ om man inte vill lägga så mycket pengar på duken.

De flesta dukar är idag motordrivna i stället då priserna gått ned ganska rejält på den här fronten de senaste åren. Problematiken som finns med manuella kvarstår även här. I och med att duken är uppspänd endast i botten och toppen och inte i sidorna så är det ganska vanligt att duken kurvar sig i sidorna efter ett tag och kan bli lite taskigt spänd i längden.

Detta leder då till herre-på-täppan inom rullningsbara duk-sortimentet: Tab Tension. Tab Tension är en teknik som går ut på att man spänner upp dukens sidor i vajrar som också rullas upp i kassetten. Detta är inte en helt billig teknik men å andra sidan får man ju det bästa av två världar: en rullningsbar duk med liknande släthet som en ramspänd duk.

OBS! Jag vill påpeka att när man kollar på finare motordrivna dukar så bör man verkligen kika på vilken kassett man köper. Även om det är samma material är det i de flesta lägen bäst att gå på en sådan rejäl kassett som möjligt. Exempelvis är Euroscreen:s Linea-kassett betydligt mer påkostad och håller duken ren och slät betydligt längre än deras billigare Diplomat-kassett. Snåla inte på den här punkten!

Styrning
Med motordrivna dukar är det ju klockrent att kunna styra dem på något sätt också. I många fall ingår någon slags enkel styrningsmetod (exempelvis riktningskänslig IR-fjärr), men det finns oftast ett antal olika alternativ som man kan köpa till för smidigast möjliga handhavande. Bland annat finns ju trigger-lösningar som automatiskt skickar en signal så att duken kommer i samband med att man sätter på projektorn. Vill man integrera styrningen i ett styrsystem eller inte behöva peka fjärren mot kassetten kan man exempelvis gå på en lösning som går över radio-frekvenser (ej riktningskänsliga) i stället. Viktigt att tänka på är att vissa kassetter ingår ingen trådlös styrning för över huvud taget. Med Euroscreens kassetter ingår det endast styrning på sladden så där får man komplettera upp med en tilläggsprodukt.


3. Bildstorlek

Detta är väl egentligen det vanligaste att man bestämmer först, men till skillnad från dukmaterialet så är ju detta en smakfråga på många sätt. Det finns alltid en storlek som är bäst vid ett särskilt avstånd och vid en given upplösning, men vill man ha större duk än det som rekommenderas så finns det ju inga problem med detta.

Förutom i de lägena där man behöver undvika hotspotting så finns det inte så mycket som förändras med dukstorleken ur en prestanda-synpunkt. Det finns väl endast två saker man bör tänka på här:

1. Vilken upplösning man vill optimera anläggningen för
2. Hur ljusstark projektor man har

Det finns alltid en optimal dukstorlek om man förhåller sig till en upplösning. Det är egentligen vid den punkten där man är tillräcklig långt ifrån för att inte se pixelstrukturen från projektorns bildpanel, och man är tillräckligt nära för att kunna ta en den totala detaljrikedomen vid den angivna upplösningen. Förflyttar man sig närmre än detta avstånd så kommer pixelstrukturen bli synlig, och rör man sig längre bort så klarar inte mänskliga ögat längre av att ta in alla detaljer, alltså blir bilden mindre skarp.

Nedan finner ni en tabell med de vanligaste storlekarna och vilket avstånd man bör ha för att dra full nytta av den givna upplösningen:

Bildyta (tum)1080PUltra HD/4K
552.3 m0.9 m
652.7 m1.4 m
803.4 m1.7 m
903.8 m2.0 m
1004.3 m2.3 m
1104.6 m2.6 m
1205.1 m2.9 m

Nu är dessa siffror inte exakt på millimetern men tillräckligt nära för att ge ett hum om vad det handlar om. Det skall också sägas att bara för att det optimala avståndet för 4K-upplösning känns väldigt nära så drar man ändå nytta av upplösningen under det optimala avståndet. Det optimala avståndet signalerar endast där man får den fulla upplösningen. Tar man exempelvis 65”-storleken som är väldigt vanlig på tv idag, så är det som bäst vid ca 1.4 m avstånd, men man drar nytta av det hela vägen till där 1080p tar vid (alltså 2.7m i det här fallet). Även efter dessa avstånd brukar man ändå uppleva en rejäl ökning i detaljåtergivning. Använd detta som en mall för rätt storlek så anpassar man sig utifrån vad man själv ställer för krav. Jag kan intyga att en 138” duk på 4m är helt magiskt även om det går emot konstens regler till viss del.

Ljusstyrka
Ju större duk, desto högre ljusstyrka behöver man. Det är egentligen inte svårare än så. En duk som har dubbla bildytan kräver dubbelt så hög ljusstyrka. Detta är värt att tänka på när man skall handla så att det inte blir för mycket för att projektorn skall orka med.

Det finns en annan punkt att fundera på också: projektorns optik. Det är inte bara ljusstyrkan som påverkar huruvida en projektor är bra för en viss storlek eller inte, utan även optiken. Håller den inte tillräckligt hög klass blir både skärpa, skärmuniformitet, och även kontrast lidande.

Generellt sett brukar vi på Hembiobutiken köra som tumregel att vill man ha en dukstorlek på 120” eller uppåt så bör man helst lägga sig i projektorklassen 20.000-30.000:- för det är först där som optikkvalitén lever i symbios med väl tilltagen ljusstyrka. Självfallet kan man köra ännu dyrare projektorer men detta bör helst vara minimum.


4. Bildformat

Nu kommer vi till sista punkten som verkligen tål att tänkas på: bildformatet. Enda sedan Widescreen kom på bio för drygt 60 år sedan har formatkriget varit ett faktum. Idag finns två generella format att förhålla sig till inom hembio: 16:9 och 2.35:1. Generellt sett är 2.35:1 ett mer filmiskt och bio-anpassat format men det finns många filmer som görs i 16:9 så valet är inte alltid självklart.



16:9
Detta är standardformatet på widescreen-bild idag och man ser skärmar med detta format på tv, datorskärmar, mobiler, surfplattor, etc. Ämnar man att titta på TV-serier, sport, eller spela spel med projektorn är 16:9 det givna formatet. Kör man detta material kommer det täcka ut hela bilden och man behöver sällan ändra något. De flesta filmer är däremot inspelade i 2.35:1 vilket betyder att man får svarta sorgekanter ovanför och under bilden. Drygt 15% av alla filmer idag är dock inspelade i 16:9 så tittar man på en film i detta format blir det inga sorgekanter.

2.35:1
Detta är biostandarden idag. Tänk dig att du tar din 16:9 duk och kapar av de svarta sorgekanterna ovanför och undertill, så får du en duk i 2.35:1. En plattare/bredare lösning än 16:9 och är ämnat för den stora film-fantasten. Du slipper sorgekanterna, men om man däremot skall visa 16:9 material på en sådan här duk blir det betydligt krångligare än att köra en 2.35:1-film på en 16:9-duk. På en 16:9 duk ryms ju hela 2.35:1 bilden innanför ramens kanter. Visar man däremot 16:9 material på en 2.35:1 duk så hamnar ju den utökade bilden utanför ramens kanter och man måste i stället zooma ned bilden, för att i slutändan få sorgekanter på sidorna av bilden i stället.

Linsminne
Kollar man på den tyngre skolan projektorer som inkluderar alla JVCs projektorer, Sony VW500, och exempelvis Epson EH-LS10000 så har dessa projektorer linsminne. Detta möjliggörs av motoriserad lens-shift och zoom. Lens-shift innebär att man kan flytta projektorns bild utan att flytta själva projektorn genom att rikta om optiken. Är dessa funktioner motoriserade kan man alltså göra det med fjärrkontrollen. Har projektorn dessutom linsminne kan man spara positionen och ändra från exempelvis 16:9 till 2.35:1 med 3-4 knapptryck. Vill man ha 2.35:1 kan det vara värt att fundera på en projektor med linsminne.

För att sammanfatta är 16:9 den ultimata allround lösningen medan 2.35:1 lämpar sig bättre till den stora film-fantasten. Men som tur är finns det alternativ för den som inte riktigt kan välja.

Maskning och Multi-format
Vad är maskning? Har ni varit på bio och lagt märke till att gardinerna vid sidan av duken endast dras undan helt efter reklamen när själva filmen börjar? Det är maskning. Något som täcker för sorgekanterna så att man inte ser dem. I stället brukar det bli svart sammet som gör att kontrasten upplevs som mycket högre. Reklamen innan filmen brukar vara 16:9 och filmen i sig är vanligtvis 2.35:1. Just för att 2.35:1 bilden kan projiceras bredare om man kör en 2.35:1 duk drar man då undan gardinerna precis innan film drar igång för att få största möjliga bild.

Maskning går ju att göra på massor av olika sätt. Det är ju som sagt bara något mörkt som täcker för delar av bilden. Jag har sett ”gör-det-själv” lösningar där man kan hissa ned från taget eller från golvet. Vissa kör enkla gardiner som man manuellet eller elektroniskt kan dra för.

Men givetvis finns ju även avancerade lösningar för den som vill ha det färdigt rätt ur lådan. Det finns väl egentligen bara en lösning med inbyggd maskning som är billig: Grandview Velvet Cinema Multi. Detta är en ramspänd duk med inbyggd manuell maskning i ramen. Den går att få nativt i både 16:9 och 2.35:1 med maskning för 2.35:1 respektive 16:9.

För den som vill ha det bästa av det bästa, och är beredd att betala för det, så har ju Screen Research i princip varenda lösning man kan tänka sig: ram med inbyggd manuell maskning, ram med inbyggd elektronisk maskning, kassetter med inbyggd elektronisk maskning och bildformatsminne, och allt där emellan. Är du intresserad av en sådan här lösning rekommenderar jag att du ringer eller mailar oss för mer information och priser.


Sammanfattning

Duk-sortimentet kan bli lite komplicerat att vada genom, vilket märks på längden av den här artikeln. Men följer ni de steg jag har satt upp här bör valet bli ganska enkelt. Ibland är svaret inte det man vill höra; självklart kan det kännas tråkigt att behöva lägga mer pengar på en duk än själva projektorn. Men man måste komma ihåg att DUKEN ÄR INGET TILLBEHÖR! Den står oftast för mer än halva bildkvalitén och är i de flesta lägena nästan mer viktig att investera pengar i än projektorn själv.

1. Välj material
a. Högkontrast eller inte?
b. Vit eller grå?
c. Ljudtransparent eller inte?

2. Välj monteringstyp
a. Ramspänd?
b. Manuell?
c. Motordriven?

3. Bildstorlek

4. Bildformat

Kan du svara på alla dessa frågor är du redo att beställa. Men det är inte alltid lätt så om ni har frågor är det bara att höra av sig eller komma in i någon av våra butiker.


Skrivet av Oscar 2015-06-02

Visad 28.981 gånger